Бурение на воду вручную или как «Абиссинский колодец» превратить в постоянный Бизнес.

Бизнес-Модель
“Абиссинский Колодец”

Аабиссинский колодец

 

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТУ СТАТЬЮ.

Алгоритм работы по этой схеме проверен временем (C 1985 года) и не разу не дал сбою.

Действуйте строго по инструкции.

1 шаг)Начинаете изготавливать инструмент.(Весь инструмент Вы сделаете у себя в гараже за неделю)
1а шаг)Изготовив желонку потренируйтесь. Пробуйте желонить свою первую скважину у себя на участке, у знакомых, у родственников или просто на природе (Что бы иметь свой маленький опыт и выглядеть в глазах заказчика профессионалом а не новичком)
И в то же время не откладывая на потом, привлекаете клиентов, нарабатывая Свою клиентскую базу.

2 шаг)Подаёте объявление в местную бесплатную рекламную газету (Местный кляузник) с Вашими контактными данными.

3 шаг)Печатаете свои визитки в которых указываете свои контактные данные и Ваш сайт (Если он есть, желательно со временем сделать. Придаёт авторитет доверия, Вашу серьёзность.) и раздаёте родным, близким и знакомым.
Оставляете на рынках строительных материалов. На кассах садоводческих магазинов, на заправках.

4 шаг)Выходите на прямой контакт с правлением или председателем близлежащих садоводческих товариществ.

5 шаг)Расклеиваете объявления «лапшу» и ставите баннеры на подъездах к старым и вновь организованным садоводческим товариществам.
6 шаг)Вы выходите на форумы, близлежащих садоводческих товариществ и регистрируетесь там.

PS.Поверьте если Вы в точности будете выполнять все эти, требования у Вас не будет недостатка в заказах и они будут постоянно только увеличиваться.

Теперь о ценовой политике.

Средняя цена 1 погонного метра в Московской обл.=2 000 руб.+4 000 руб. стоимость материала.(Что бы не пугать клиента)
Вы всегда договариваетесь на работы с заказчиком по 2 тарифам.
Если у соседей, да и в округе есть такие же скважины, тогда у Вас всё получится и окончательный расчёт по 1 тарифу,
но если таких скважин поблизости нет, тогда Вы просто проводите изыскательные работы и берёте деньги с заказчика по 2 тарифу.
1)Бурение скважины по 2 000 руб/м.
2)Изыскательные работы это 50% от 1 тарифа.
Когда Вы бурите в закрытых помещениях набавляете от 10% к тарифу за неудобства.(Причину можно найти всегда: Холод, стеснённые условия и т.д.).

Давайте посчитаем

При подсчёте Мы будем отталкиваться от 10 метровой скважины.
10 п/м Х 2 000 руб.+4 000 руб.мат.=24 000 руб
.
Фильтр Вам обойдется в 800 руб.(Если будете делать сами)Муфты 4 шт.Х 60 руб.=240 руб.Труба 11/4” 9 метров Х 260 руб/м=2340 руб.
Посчитаем: Вы взяли с клиента 24 000 руб.
Затратили: 3 380 руб.
Чистая прибыль по 1 тарифу составляет:20 620 руб. за 1 скважину.
По 2 тарифу прибыль составит 10 000 руб. и весь материал, вытащив, Вы оставляете себе.

В любом случае Вы не в прогаре.

Скважина, забуривается и откачивается качалкой до визуально чистой воды за 1 день, так, что в месяц не напрягаясь можно бурить 5 скважин, но если есть желание и здоровье то и более.
По нашим с вами подсчётам Ваша прибыль составит в месяц

от 103 100 тыс. руб.

Вот и сами подумайте, выгодно заниматься бурением или нет?

Везде ли в песке есть водоносный слой?

Ответ будет однозначный — нет, не везде. Песчаный водоносный слой, как правило, бывает небольшой толщины, дающий до 3х м3/час воды по сравнению с артезианской скважиной которая даёт на оборот от 3х м3/час. и выше.

Песчаный водоносный слой находится на небольшой глубине залегания ,до 40-50 метров и находится он выше какой- либо водоупорной подушки.
Водоупорной подушкой может быть прослойка различной глины, в том числе и юрская ч?рная глина (Юрская глина имеет чёрный цвет и не растворяется вводе). Имейте в виду, что юрская глина может достигать более 40 метров и лежать прямо на известняке.

По опыту водяной пласт для потребителей в Московской области находится глубиной от 6 до 20 метров и вполне хватает для коттеджа среднего размера, даже с бассейном.
При бурении скважины на песок главное точно найти ту прослойку водоносного песка, где нужно установить фильтр. Чем мощней будет пласт, тем больше будет воды.

Для скважины хорошо подходит водяной пласт состоящий из крупнозернистого песка с включениями гравия а еще лучше просто гравийные прослойки, тогда водоотдача скважины будет большой .
Но всё равно со временем при эксплуатации скважины мелкий песок от фильтра вымывается и остаётся только крупный. Тем самым вокруг фильтра создаётся дополнительный резервуар воды, и у скважины повышается водоотдача.

Объясняется это тем, что вода меж крупного песка и крупных камней течет гораздо лучше, чем в мелком и пылеватом песке. Скважину на песок ещ? называют фильтровой скважиной. Название такое она получила потому, что в нижней части обсадной трубы имеет фильтр с отверстиями, которые обтянуты мелкой сеткой галунного плетения, которая задерживает крупные фракции песка и пропускает воду.

Глубина скважин на песок обычно колеблется в районе до 30 метров. Если при бурении артезианских скважин на известняк, успех гарантирован в пределах 95% , то при бурении на песок такой гарантии вам никто не даст.

Бурение на песок (50Х50)в большинстве случаев всё зависит от наработанного опыта мастера. Даже если водяной пласт будет бедный, то его всегда можно раскачать до приемлемой водоотдачи.

АБИССИНСКИЙ, ЗАБИВНОЙ КОЛОДЕЦ ИЛИ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ КОЛОДЕЦ ИГЛА.

 

Немного предыстории: Впервые этот колодец был изобретен американцем Нортоном в 19 веке, и англичане, во время своих колониальных экспедиций в африканской стране Абиссинии, с успехом использовали изобретение Нортона, добывая воду для своего войска.
И как заведено, всякое удачное изобретение очень быстро завоевало симпатии по всему миру. Попало это изобретение и в Россию. Первое упоминание по архивным данным в 1869 году он впервые и успешно испытывался в Царском Селе.

Выбираем место для скважины.

1)В первую очередь, надо определить есть ли поблизости крупные водоѐмы ,посмотреть близ лежащие колодцы.(Вы будете примерно знать на каком уровне начнѐтся плывун)

2)Выяснить какой грунт на местности.

3)Поинтересоваться есть ли или была в прошлом скважина на участке или у соседей, и какой глубины.

4)Советую пройти по участку с рамками (Как лозоходец) вдоль и поперѐк несколько раз особенно когда думаете бурить в помещении, подполье или подвале (В подполье или подвале рекомендую бурить в месте люка ,под лестницей спуска).

Тем самым Вы определите, стоит ли это здание или подвал на водяном пласту или нет.(Рамки можно сделать из толстой проволоки или электродов, согнув их буквой Г)

Рамки

Рамки покажут направление водоносного слоя (Песчаные водоносные слои обычно располагаются полосами, как тельняшка. То есть: есть вода/ нет воды) И располагаются в направлении к большому водоёму.(Будь то речка или озеро)

Вероятность концентрации наиболее близкого расположение водяного пласта ,родник к поверхности земли перекрестие рамки.

Выбрав место можно приступать к бурению. Бурение производится вращением желонки (Практичней и удобней всего использовать вместо воротка сантехнический ключ №1)по часовой стрелке с одновременным лѐгким вертикальным нажатием.
Если грунт песчаный, то дела у Вас пойдут весело и быстро и на оборот, в глиняном грунте, работа пойдѐт медленней.

После заполнения желонки, еѐ поднимают наверх для освобождения от грунта. По мере углубления желонки, Вы наращиваете длину рабочего инструмента штангами, которые представляют из себя, куски водопроводных труб диаметром ¾”(20мм) с нарезанными с обоих концов резьбами, соединяя их муфтами.
По мере бурения если желонка наткнѐтся на камень и не будет набирать грунт, то вместо желонки ставите долото и раздалбливаете камень на мелкие куски. Затем всю труху из разбитого камня желонкой поднимаете наверх.
Если во время бурения (особенно на глине или суглинке) Вы попадёте в плывун (смесь воды ,глины и песка) ,то его надо отделить от ствола скважины (иначе он не даст Вам бурить дальше).
Делается это так: берёте желонку диаметром 120 мм. и разбуриваете ствол скважины до плывуна и вставляете туда трубу диаметром 110 мм.( подойдёт пластиковая труба канализационная или для бассейнов)
Затем меняете желонку на меньшую и забуривает через трубу дальше постепенно опуская пластиковую трубу до полного перекрытия плывуна.

На песчаном грунте плывун встречается редко (если только попадётся глиняная прослойка) Так, что желонить можно до влажного песка. Когда желоните, внимательно следите за грунтом, признаки близости водоносного слоя крупный зеленоватый песок.
Когда дошли до влажного песка и желонка больше грунт не цепляет, по длине желонке со штангами собираем плеть, прибавив к размеру 2 м трубы (дальше будем скважину забивать).
Трубы, как для изготовления фильтра, так и для обсадной трубы советую использовать оцинкованные 11/4 “(32мм) ,на них легче нарезать резьбу. Заранее нарезать резьбу не стоит, просто не рационально. Нарезайте резьбу на месте на каждую скважину индивидуально.
Первые трубы колонны от фильтра могут составлять по 4 метра длиной (а это экономия на муфтах и на времени нарезания резьбы)

Для нарезки резьбы пользуйтесь клуппом трещоткой, а ещё лучше электро клуппом (они продаются на любом строительном рынке).

Картинка клупп

Для удобства купите трубный прижим и прикрепите его на брус 100х100 и длиной 1,5 метра тогда Вам будет удобно резать резьбу на земле.

 Картинка прижим

Не забывайте, резьба на скважине должна быть только КОНУСНАЯ, что бы труба в трубу не въезжала при забивании. Трубы соединяют только СТАЛЬНЫМИ ТОЧЁНЫМИ муфтами на густотѐртую краску без, льна, прямо металл к металлу (что бы не пружинило при ударе) и затягивают до упора и ещё чуть-чуть, в общем что есть мочи.

Когда плеть собрана и опущена в скважину, пространство между трубой и стенками скважины лучше пока не засыпать песком потому, что Вам надо будет поставить фильтр, точно на пласт и Вам надо будет или поднимать или опускать плеть для точной установки фильтра на пласт.

Затем обсадная труба с фильтром забивается бабкой по ударной муфте до водоносного слоя. После каждых 8-10 ударов бабкой ,трубы на резьбах подтягивают (делается это сантехническим ключом №2,резким рывком на закрутку), не допуская прокрутки фильтра (Если рядом с фильтром будут камушки можно порвать сетку на фильтре)

Если Вы примерно знаете, на какой глубине находится водяной пласт, тогда до этой точки за метр-полтора через каждые 50 см проходки ставьте насос-качалку и пробуйте, прокачивая скважину, что бы не проскочить водоносный пласт.

Если Вы не можете определить примерно на каком метре водяной пласт и проводите изыскательные работы, начинайте ставить качалку и пробовать прокачивать скважину, когда фильтр уйдут в мокрый песок на 1.5-2 метра.
PS. При забивании скважины, чаще заполняйте её водой ,что бы легче шла колонна (С водой колонна идёт как со смазкой и одновременно предотвращает заполнение фильтра мелким песком)

Когда фильтр упрётся в глиняную подушку, Вы почувствуете (Болванка будет подпрыгивать и при ударе будет другой звук)
Признаки, что Вы стоите на водоносном пласту ,если сетка фильтра не затёрта глиной — Вы не сможете наполнить колонну водой(Вода будет уходить в пласт) и закрывая ладонью трубу она всасывает Вашу руку.

Качалка если не сразу будет поднимет воду на верх, но во всяком случае если Вы на пласту не будет вакуума (ручка от насоса не будет бить по зубам).

Чаще проверяйте скважину насосом-качалкой!

 

Об инструменте для Абиссинского колодца.

Ниже представляю чертежи и фотографии, по которым изготовите инструмент и приспособлений которыми Вы будете пользоваться для бурения водяной скважины.
Желонка и способ подключение насоса мои собственные наработки, которые использую с тысяча девять сот восемьдесят пятого года.

желонка

Чертежи желонки

фото желонки

Фото рабочей желонки для бурения

фото рабочей желонки

Фото рабочей желонки

Фото рабочей желонки

Болванка (Бабка) для установки фильтра на водяной пласт.

Чертижи болванки

Фото рабочей болванки (бабки)

Фото рабочей болванки (Бабка)

Фото рабочей болванки (Бабка)

Фото рабочей болванки (Бабка)

Проскочили пласт,что дальше?

Реечный домкрат для выдёргивания колонны колодца.

Во время бурения бывает, что надо плеть скважины поднять выше или попросту просто её выдернуть. Для этого применяется немного доработанный реечный домкрат.
Суть доработки состоит в том, чтобы домкрат ни заваливался и не гнул колонну скважины, к нему крепятся 2 рас коса из труб.
Один рас кос — это труба 11/4” (32мм), которая служит упором домкрата и крепится по одной линии с домкратом. Второй рас кос труба1” (20мм), крепится с левой стороны домкрата и служит для того что бы домкрат не заваливался.
Если резьба на плети скважины находится в диапазоне работы домкрата, то домкрат просто цепляется за серьгу, приваренную к муфте, которая накручена на конец плети скважины.
Если муфту не возможно накрутить, тогда просто берётся сантехнический ключ №3 , 1 человек зажимает трубу этим ключом и держит а второй человек подводит домкрат под этот ключ и плеть поднимают (P.S.Если первый ключ будет скользить при подъеме, то его блокируют вторым ключом с верху первого).
Таким образом, ключ перехватывают до тех пор, пока резьба не выйдет в диапазон работы домкрата, что бы накрутить муфту с серьгой.

Усовершенствованный реечный домкрат

Считаете статью полезной? Оставьте отзыв и поделитесь с другом.

Продолжение будет,чуть позже.